• Relicon
• Робимо електропроводку самі

Робимо електропроводку самі

У статті представлений докладний алгоритм роботи зі створення в своєму будинку електропроводки самостійно. Електрика відноситься до небезпечних факторів для людського здоров'я, тому необхідно точно дотримуватися всіх рекомендацій по роботі з ним.

Загальні положення

Ознайомимо вас із загальними правилами створення електропроводки, виконання яких є обов'язковим:

1. Виконати схему електропроводки. При її складанні рекомендуємо дотримуватися наступних рекомендацій:
• Зробити окремо лінії освітлення і електропостачання розеток;
• Розбийте всі лінії електропроводки на кілька груп: освітлення ванної та туалету;
• Освітлення і електропостачання кухні, освітлення житлових кімнат і коридору, електропостачання житлових кімнат і коридору і т.д. Провід кожної групи приєднайте до окремого автоматичного вимикача. Дозволяється установка декількох розеток на одній лінії;
• Для під'єднання ліній до проводів, що йдуть від щитка, використовуйте розподільні або монтажні коробки;
• Створити окремі лінії (зі своїм автоматичним вимикачем) для живлення потужних електроприладів – електроплит, електричних водонагрівачів, потужних кондиціонерів (від 2 кВт) і т.д.;
• При створенні лінії освітлення необхідно ставити вимикач на лінії фази, а не нуля;
• При вході в квартиру в електрощиті передбачити автоматичні вимикачі, реле захисту (від стрибків напруги) і ПЗВ (від витоків струму). У квартирах дозволено використовувати автоматичні вимикачі, розраховані на струм не більше 25А. Модель реле захисту і ПЗВ підібрати, виходячи від потужності встановлених в квартирі електроприладів;
• Передбачити систему заземлення і вибирати моделі розеток з можливістю підключення до системи заземлення;
• При розрахунку перетину кабелю і моделей розеток, передбачити мінімум 30% запасу по потужності, що передається;
• При розрахунку кількості розеток краще дотримуватися принципу – більше розеток, менше вимикачів. Можна дотримуватися такої рекомендації – одна розетка на 6 м². Це не стосується кухні. Там кількість розеток визначається кількістю електроприладів – електропіч, електродуховка, холодильник, морозильна камера, 1-2 розетки на стіл для підключення дрібних електроприладів – кавові, блендера і т.д.;
• При проектуванні двох або трьохклавішного вимикача, необхідно врахувати, що від нього до освітлювального приладу повинно йти два або три дроти фази;

• Розетки і освітлювальні прилади для ванн необхідно підбирати під вологозахищеного варіанті.
2. В якості проводу рекомендуємо використовувати мідні дроти ВВГ,дотримуючись наступних рекомендацій:
• ВВГ-5х6 (5 жил з перетином 6 мм² кожна) – для трифазної мережі для з'єднання щита з розподільною коробкою;
• ВВГ-2х6 (2 жили з перетином 6 мм² кожна) – для двофазної мережі для з'єднання щита з розподільною коробкою;
• ВВГ-3х2,5 (3 жили з перетином 2,5 мм² кожна) – для більшості ліній проводки електропостачання (для підключення розеток);
• ВВГ-3х1,5 (3 жили з перетином 1,5 мм² кожна – для ліній освітлення;
• ВВГ-3х4 (3 жили з перетином 4 мм² кожна) – для електроплит.
Це загальні рекомендації. Кожен провід необхідно вважати на допустиме навантаження і закладати мінімум 30% запасу.
3. Для того, щоб правильно розрахувати перетин проводів, складіть таблицю підключаються до кожної лінії електропроводки електроприладів. Приблизно визначитеся з коефіцієнтом одночасності – скільки одночасно електроприладів буде працювати на кожній лінії і по дому в цілому. Рекомендації по коефіцієнту одночасності в Інтернеті різні – від 0,2 до 0,8 (тобто цю цифру необхідно помножити на сумарну потужність і з отриманого результату розраховувати перетин дроту). Але найбільш точно буде, якщо ви самі визначитеся, які прилади у вас можуть працювати одночасно на кожній лінії.
4. При розробці схеми з ПЗВ слід виконати ключові вимоги:
• контакт нульового проводу після ПЗВ з нульовим вхідним проводом, ні з заземленням неприпустимий;
• послідовно з ПЗВ встановлюють автоматичний вимикач.
5. Визначитися з видом проводки – зовнішня (в коробах) або внутрішня (в штробах стін). Перший варіант вимагає менших витрат і менш трудомісткий в ремонті, але менш естетичний. Другий – все з точністю навпаки. Аналогічно є розетки і вимикачі для внутрішньої і зовнішньої установки. У житлових приміщеннях краще використовувати перший варіант.
6. Виконати розмітку на стінах, позначивши місця прокладки проводів, установок вимикачів і розеток. При цьому необхідно дотримати наступні правила:
• електричний провід повинен йти або вертикально, або горизонтально і повертати під кутом 900;
• відстань горизонтального дроту від стелі – не менше 15 см, від полу – 15-20 см;
• відстань вертикального дроти від отвору дверей або вікна – не менше 10 см, від газових труб – не менше 40 см;
• розетки слід встановлювати на висоті 30-100 м від підлоги;
• вимикачі слід установлювати на висоті 80-150 см від підлоги;
• якщо на лінії кілька розеток, то розмітку під місця їх установки й проведення необхідно робити з тим розрахунком, що від фазного, нульового і заземлюючого проводу будуть відходити відгалуження для розеток;

• вимикачі для ванної та туалету необхідно встановлювати зовні цього приміщення;
• після вимірювання рулеткою довжини проводів до результату додайте 3-4 метра;
• силові і слабкострумові дроти слід прокладати на відстані не менше 50 см один від одного.

Спочатку необхідно позначити рівень підлоги, тобто лінії полу з фінішним покриттям.

Далі за допомогою рулетки і рівня зробити розмітку у відповідності з наведеними вище рекомендаціями.

Правила прокладки відкритої електропроводки

Прокладка електропроводки складається з декількох етапів (мається на увазі, що розмітка вже виконана):

1. Монтаж щитка, розеток, вимикачів і розподільних коробок.
2. Монтаж коробів для проводів.
3. Збірка схеми – підключення проводів до розеток і вимикачів.

Монтаж щитка, розеток, вимикачів, розподільних коробок

Є два види щитків – зовнішній і внутрішній. Зовнішній кріпиться до стіни за допомогою шурупів або дюбелів. Для внутрішнього щитка необхідно перфоратором і / або болгаркою в стіні зробити поглиблення потрібних розмірів. Передбачити поглиблення для підключення до приладів в щитку проводів. В електрощиті вже заздалегідь повинні бути встановлені і з'єднані між собою лічильник електроенергії, автоматичні вимикачі, реле захисту і ПЗВ.

Для розеток і вимикачів внутрішньої установки необхідно зробити в стінах відповідні заглиблення – перфоратором, болгаркою або дрилем зі спеціальною насадкою (стандартний діаметр отвору для одиночної розетки – 72 мм). Передбачити поглиблення для підведення проводів.

Розподільні коробки також можуть бути для зовнішньої і внутрішньої установки. Форма може бути кругла або прямокутна. У будинках/квартирах зазвичай встановлюють розподільні коробки для внутрішньої установки. Не рекомендується при цьому їх зовні покривати шаром штукатурки. Так як велика ймовірність, що потрібен буде до них доступ під час ремонту. Тому максимум – це закриття шпалерами (шматок шпалер можна акуратно вирізати, а потім приклеїти знову або замінити новим шматком, зрозуміло, якщо є запас). Усередині отвору коробку фіксуємо цементним розчином/алебастром. При цьому кришка коробки повинна бути врівень зі штукатуркою. Перед установкою виламуємо в коробці ослаблені місця для закладу в неї проводів. При установці ці отвори повинні знаходитися навпроти коробів для кабелю.

Монтаж коробів

Короба виконані з пластика і мають кришку. Продаються, як правило, відрізками довжиною 2 м. Для монтажу необхідно:

• підготувати короба потрібної довжини, наприклад,якщо провід проходить по стіні 3.5 м, то потрібно короб 2 м і 1,5 м (зайве відрізається ножівкою);
• для переходу проводу на іншу стіну (повороту на 90⁰) кінці коробів відрізають під кутом 45⁰); також для повороту існує спеціальна фурнітура (куточки);
• знімають кришку короба, а його самого кріплять по лінії розмітки на стіні за допомогою шурупів.

Збірка схеми

1. Відрізаємо дроти потрібної довжини. Враховуємо, що для з'єднання з розеткою і вимикачем необхідно додати 10 см, а для з'єднання в розподільній коробці – 20 см. Плюс відрізати ще на 5 см більше отриманої довжини, щоб гарантувати себе від скруток.
2. Оголяємо кінці проводів. Для цього краще використовувати спеціальний інструмент – стріппер. Якщо його немає, можна зняти ножем. При цьому лезо повинно бути практично паралельно проводу. Робити кругові надрізи ізоляції, ставлячи ніж перпендикулярно проводу не можна. Так ви його напевно зашкодите і зменшите перетин. Ще спосіб – нагріти ізоляцію запальничкою. Ізоляція зруйнується і її легко потім зняти рукою. Варіант особливо підходить для тонких проводів. Тільки намагайтеся не дихати продуктами горіння ізоляції. Вони токсичні.
3. Укладаємо провід в короб.
4. З'єднуємо короб з розетками (фазу підключаємо до правої клеми, нуль – до лівої, заземлення до відповідної клеми), вимикачами або між собою в розподільній коробці. В сучасних розетках і вимикачах пристрій кріплення виконано таким чином, що немає необхідності робити якісь оконцовкі на проводах, типу петель. Засунули оголений кінець дроту в спеціальний отвір і фіксуєте гвинтом. Нагадуємо, що вимикач ставиться на лінію фази, а не нуля. В іншому випадку навіть при вимкненому вимикачі освітлювальний прилад у вас буде під напругою і при заміні лампи в ньому вас може вдарити струмом.

При комутації враховуйте кольорове маркування дроти:

А. Трижильний провід:

• синій провід – нуль;
• коричневий провід (можливий чорний, червоний, помаранчевий,
• фіолетовий і сірі кольори) – фаза;
• жовто-зелені смуги – заземлення.

Б. п'ятижильним провід (трифазна мережа):

• жовтий, зелений і червоний – дроти фаз;
• синій – нуль;
• жовто-зелені смуги – заземлення.

Для з'єднання проводів між собою в розподільній коробці можна використовувати:

• клемні колодки;
• клеми Wago з пружинним механізмом;
• обпресувальні гільзи.

Використовувати скрутку категорично не рекомендуємо. Особливо в разі з'єднання алюмінієвого та мідного дроту між собою (що, в принципі, робити небажано).

Для з'єднання заземлюючого проводу з заземлюючим контуром (для квартир в багатоквартирних будинках в якості заземлюючого контуру можна використовувати корпус квартирного щитка) використовувати тільки болтове з'єднання. Приєднувати заземлення до трубах комунікацій заборонено!

Правила прокладки закритою електропроводки

1. Виконання отворів для установки розеток, вимикачів, розподільних коробок.
2. Виконання штроблення стін. Робота виконується перфоратором і болгаркою. Спочатку робиться два паралельних пропила, а потім бетон (цегла) між ними видаляється перфоратором. Замість болгарки можна використовувати спеціальний інструмент – штроборез. Глибина штроби – 20 мм. Ширина визначається кількістю і діаметром дротів. Але зазвичай становить 20-25 мм.
3. Відрізання кабелю потрібної довжини (знову ж +5 см до довжини).
4. Укладання кабелю в штробу і фіксація його там за допомогою спеціальних скоб або гіпсовою штукатуркою / алебастром (швидко застигає).
5. При прокладанні кабелю по стелі він повинен бути заведений в гофротрубу і фіксуватися тільки скобами.
6. Встановлення в отвори розеток, вимикачів, розподільних коробок. Отвори в коробках для закладу в них проводів повинні розташовуватися напроти штроб.
7. Складання схеми.

Правила електробезпеки

1. Перед початком робіт відключити електроживлення на квартиру за допомогою автоматичних вимикачів.
2. Користуватися тільки справними інструментами. Контролювати справність ізоляції на їх ручках.
3. Намагатися не працювати в поодинці.
4. При ураженні струмом напарника спочатку відключіть напругу, а потім надайте йому першу допомогу.
5. При виникненні пожежі спочатку відключіть напругу, а потім робите гасіння.

Якщо ви ніколи не виконували роботу по монтажу електропроводки, то необхідно запросити в напарники фахівця або взагалі доручити цю роботу професіоналам. Пам'ятайте, що правильність і якість монтажу визначать зручність і безпеку користування електроприладами будинку. Не економте на свою безпеку та безпеку близьких.