• Relicon
• Делаем электропроводку сами

Делаем электропроводку сами

В статье представлен подробный алгоритм работы по созданию в своем доме электропроводки самостоятельно. Электричество относится к опасным факторам для человеческого здоровья, поэтому необходимо точно придерживаться всех рекомендаций по работе с ним.

Общие положения

Ознакомим вас с общими правилами создания электропроводки, выполнения которых обязательно:

1. Выполнить схему электропроводки. При ее составлении рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:
• Сделайте отдельно линии освещения и питания розеток;
• Разбейте все линии электропроводки на несколько групп: освещение ванной и туалета, освещение и электроснабжение кухни, освещение жилых комнат и коридора, электроснабжение жилых комнат и коридора и т.д. Провода каждой группы присоедините к отдельному автоматическому выключателю. Разрешается установка нескольких розеток на одной линии;
• Для подсоединения линий к проводам, идущим от щитка, используйте распределительные или монтажные коробки;
• Создайте отдельные линии (со своим автоматическим выключателем) для питания мощных электроприборов – электроплит, электрических водонагревателей, мощных кондиционеров (от 2 кВт) и т.д.;
• При создании линии освещения необходимо ставить выключатель на линии фазы, а не нуля;
• При входе в квартиру в электрощите предусмотреть автоматические выключатели, реле защиты (от скачков напряжения) и УЗО (от утечек тока). В квартирах разрешено использовать автоматические выключатели, рассчитанные на ток не более 25А. Модель реле защиты и УЗО подобрать, исходя от мощности установленных в квартире электроприборов;
• Предусмотреть систему заземления и выбирать модели розеток с возможностью подключения к системе заземления;
• При расчете сечения кабеля и моделей розеток, предусмотреть минимум 30% запаса по передаваемой мощности;
• При расчете количества розеток лучше следовать принципу – больше розеток, меньше выключателей. Можно придерживаться следующей рекомендации – одна розетка на 6 м². Это не касается кухни. Там количество розеток определяется количеством электроприборов – электропечь, электродуховка, холодильник, морозильная камера, 1-2 розетки на стол для подключения мелких электроприборов – кофемашины, блендера и т.д.;
• При проектировании двух или трехклавишного выключателя, необходимо учесть, что от него к осветительному прибору должно идти два или три провода фазы;

• Розетки и осветительные приборы для ванн необходимо подбирать во влагозащищенном варианте.
2. В качестве провода рекомендуем использовать медные провода ВВГ, придерживаясь следующих рекомендаций:
• ВВГ-5х6 (5 жил с сечением 6 мм² каждая) – для трехфазной сети для соединения щита с распределительной коробкой;
• ВВГ-2х6 (2 жилы с сечением 6 мм² каждая) − для двухфазной сети для соединения щита с распределительной коробкой;
• ВВГ-3х2,5 (3 жилы с сечением 2,5 мм² каждая) − для большинства линий проводки электроснабжения (для подключения розеток);
• ВВГ-3х1,5 (3 жилы с сечением 1,5 мм² каждая− для линий освещения;
• ВВГ-3х4 (3 жилы с сечением 4 мм² каждая) − для электроплит.
Это общие рекомендации. Каждый провод необходимо считать на допустимую нагрузку и закладывать минимум 30% запаса.
3. Для того, чтобы правильно рассчитать сечение проводов, составьте таблицу подключаемых к каждой линии электропроводки электроприборов. Примерно определитесь с коэффициентом одновременности – сколько одновременно электроприборов будет работать на каждой линии и по дому в целом. Рекомендации по коэффициенту одновременности в Интернете разные – от 0,2 до 0,8 (то есть эту цифру необходимо умножить на суммарную мощность и по полученному результату рассчитывать сечение провода). Но наиболее точно будет, если вы сами определитесь, какие приборы у вас могут работать одновременно на каждой линии.
4. При разработке схемы с УЗО следует выполнить ключевые требования:
• контакт нулевого провода после УЗО с нулевым входящим проводом, ни с заземлением недопустим;
• последовательно с УЗ устанавливают автоматический выключатель.
5. Определитесь с видом проводки – наружная (в коробах) или внутренняя (в штробах стен). Первый вариант требует меньших затрат и менее трудоемок в ремонте, но менее эстетичен. Второй – все с точностью наоборот. Аналогично есть розетки и выключатели для внутренней и наружной установки. В жилых помещениях лучше использовать первый вариант.
6. Выполните разметку на стенах, обозначив места прокладки проводов, установок выключателей и розеток. При этом необходимо соблюсти следующие правила:
• электрический провод должен идти либо вертикально, либо горизонтально и поворачивать под углом 90⁰;
• расстояние горизонтального провода от потолка – не менее 15 см, от пола – 15-20 см;
• расстояние вертикального провода от проема двери или окна – не менее 10 см, от газовых труб – не менее 40 см;
• розетки следует устанавливать на высоте 30-100 м от пола;
• выключатели следует устанавливать на высоте 80-150 см от пола;
• если на линии несколько розеток, то разметку под места их установки и провода необходимо делать с тем расчетом, что от фазного, нулевого и заземляющего провода будут отходить ответвления для розеток;

• выключатели для ванной и туалета необходимо устанавливать снаружи этого помещения;
• после измерения рулеткой длины проводов к результату прибавьте 3-4 метра;
• силовые и слаботочные провода необходимо прокладывать на расстоянии не менее 50 см друг от друга.

Правила прокладки открытой электропроводки

Прокладка электропроводки состоит из нескольких этапов (подразумевается, что разметка уже выполнена):

1. Монтаж щитка, розеток, выключателей и распределительных коробок.
2. Монтаж коробов для проводов.
3. Сборка схемы – подключение проводов к розеткам и выключателям.

Монтаж щитка, розеток, выключателей, распределительных коробок

Есть два вида щитков – наружный и внутренний. Наружный крепится к стене при помощи шурупов или дюбелей. Для внутреннего щитка необходимо перфоратором и/или болгаркой в стене сделать углубление нужных размеров. Предусмотреть углубления для подключения к приборам в щитке проводов. В электрощите уже заранее должны быть установлены и соединены между собой счетчик электроэнергии, автоматические выключатели, реле защиты и УЗО.

Для розеток и выключателей внутренней установки необходимо сделать в стенах соответствующие заглубления – перфоратором, болгаркой или дрелью со специальной насадкой (стандартный диаметр отверстия для одиночной розетки – 72 мм). Предусмотреть углубления для подвода проводов.

Распределительные коробки также могут быть для наружной и внутренней установки. Форма может быть круглая или прямоугольная. В домах/квартирах обычно устанавливают распределительные коробки для внутренней установки. Не рекомендуется при этом их снаружи покрывать слоем штукатурки. Так как велика вероятность, что потребуется к ним доступ во время ремонта. Поэтому максимум – это закрытие обоями (кусок обоев можно аккуратно вырезать, а затем приклеить вновь или заменить новым куском, разумеется, если есть запас). Внутри проема коробку фиксируем цементным раствором/алебастром. При этом крышка коробки должна быть заподлицо со штукатуркой. Перед установкой выламываем в коробке ослабленные места для заведения в нее проводов. При установке эти отверстия должны находиться напротив коробов для кабеля.

Монтаж коробов

Короба выполнены из пластика и имеют крышку. Продаются, как правило, отрезками длиной 2 м. Для монтажа необходимо:

• подготовить короба нужной длины, например, если провод проходит по стене 3.5 м, то нужно короб 2 м и 1,5 м (лишнее отрезается ножовкой);
• для перехода провода на другую стену (поворота на 90⁰) концы коробов отрезают под углом 45⁰); также для поворота существует специальная фурнитура (уголки);
• снимают крышку короба, а его самого крепят по линии разметки на стене при помощи шурупов.

Сборка схемы

1. Отрезаем провода нужной длины. Учитываем, что для соединения с розеткой и выключателем необходимо добавить 10 см, а для соединения в распределительной коробке – 20 см. Плюс отрезать еще на 5 см больше полученной длины, чтобы гарантировать себя от скруток.
2. Оголяем концы проводов. Для этого лучше использовать специальный инструмент – стриппер. Если его нет, можно снять ножом. При этом лезвие должно быть практически параллельно проводу. Делать круговые надрезы изоляции, ставя нож перпендикулярно проводу нельзя. Так вы его наверняка повредите и уменьшите сечение. Еще способ – нагреть изоляцию зажигалкой. Изоляция разрушится и ее легко потом снять рукой. Вариант особенно подходит для тонких проводов. Только старайтесь не дышать продуктами горения изоляции. Они токсичны.
3. Укладываем провод в короб.
4. Соединяем короб с розетками (фазу подключаем к правой клемме, ноль – к левой, заземляющий провод к соответствующей клемме), выключателями или между собой в распределительной коробке. В современных розетках и выключателях устройство крепления выполнено таким образом, что нет необходимости делать какие-то оконцовки на проводах, типа петель. Всовываете оголенный конец провода в специальное отверстие и фиксируете винтом. Напоминаем, что выключатель ставится на линию фазы, а не нуля. В противном случае даже при выключенном выключателе осветительный прибор у вас будет под напряжением и при замене лампы в нем вас может ударить током.

При коммутации учитывайте цветовую маркировку провода:

А. Трехжильный провод:

• синий провод – ноль;
• коричневый провод (возможен черный, красный, оранжевый, фиолетовый и серые цвета) – фаза;
• желто-зеленые полосы – заземление.

Б. Пятижильный провод (трехфазная сеть):

• желтый, зеленый и красный – провода фаз;
• синий – ноль;
• желто-зеленые полосы – заземление.

Для соединения проводов между собой в распределительной коробке можно использовать:

• клеммные колодки;
• клеммы Wago с пружинным механизмом;
• опрессовочные гильзы.

Использовать скрутку категорически не рекомендуем. Особенно в случае соединения алюминиевого и медного провода между собой (что, в принципе, делать нежелательно).

Для соединения заземляющего провода с заземляющим контуром (для квартир в многоквартирных домах в качестве заземляющего контура можно использовать корпус квартирного щитка) использовать только болтовое соединение. Подсоединять заземляющий провод к трубам коммуникаций запрещено!

Правила прокладки закрытой электропроводки

1. Выполнение проемов для установки розеток, выключателей, распределительных коробок.
2. Выполнение штробление стен. Работа выполняется перфоратором и болгаркой. Вначале делается два параллельных пропила, а затем бетон (кирпич) между ними удаляется перфоратором. Вместо болгарки можно использовать специальный инструмент – штроборез. Глубина штробы – 20 мм. Ширина определяется количеством и диаметром проводов. Но обычно составляет 20-25 мм.
3. Отрезание кабеля нужной длины (опять же +5 см к длине).
4. Укладка кабеля в штробу и фиксация его там при помощи специальных скоб или гипсовой штукатуркой/алебастром (быстро застывает). При прокладке кабеля по потолку он должен быть заведен в гофротрубу и фиксироваться только скобами.
5. Установка в отверстия розеток, выключателей, распределительных коробок. Отверстия в коробках для заведения в них проводов должны располагаться напротив штроб.
6. Сборка схемы.

Правила электробезопасности

1. Перед началом работ отключить электропитание на квартиру при помощи автоматических выключателей.
2. Пользоваться только исправными инструментами. Контролировать исправность изоляции на их ручках.
3. Стараться не работать в одиночку.
4. При поражении током напарника вначале отключите напряжение, а затем оказывайте ему первую помощь.
5. При возникновении пожара вначале отключите напряжение, а затем производите тушение.

Если вы никогда не выполняли работу по монтажу электропроводки, то необходимо пригласить в напарники специалиста или вообще поручить эту работу профессионалам. Помните, что правильность и качество монтажа определят удобство и безопасность пользования электроприборами дома. Не экономьте на своей безопасности и безопасности близких.